Высокие цены, платные лифты и красота: турист из Волгограда рассказала, как в Грузии относятся к русским

Летом в Тбилиси удушающе жарко — до 40 градусов., особо не погуляешь. Остается разве что валяться на пляже в Батуми. Лучшими сезонами для посещения Сакартвело, как сами грузины называют свою страну, считаются конец весны и два первых месяца осени — сезон сбора винограда и начало брожения вина. Но и летом Тбилиси и достопримечательности в его окрестностях могут порадовать и удивить. Своими впечатлениями от путешествия в Грузию поделилась журналист из Волгограда Ольга Поплавская.

Добраться до Грузии из Волгограда достаточно просто. С автовокзала в Волгограде до Владикавказа ходит автобус. А уже там, рядом со стоянкой автобусов дежурят такси, готовые отвезти туриста в Тбилиси за 3000 рублей с человека. Можно договориться заранее, чтобы обратно тоже отвезли за рубли. Ведь с валютой сейчас творится что-то непонятное. Учтите также, что с 1 июня грузинские власти требуют, чтобы у всех иностранных туристов была медицинская страховка на время путешествия, переведенная на английский язык.

В Грузию меня везли по Военно-грузинской дороге. Никаких очередей штурмующих Верхний Ларс на электросамокатах релокантов сейчас уже не наблюдается. Зато есть очереди фур по обе стороны границы: ремонтируют дорогу в нескольких местах. Поэтому фуры стараются пропускать по ночам. А днем их лихо объезжают легковушки. Путь проходит мимо знаменитых своими горами Казбеги и Коби. Упросила таксиста остановиться там на минутку, нафотографировалась и сэкономила на экскурсии в эти сказочные места.

Такси приезжает на автовокзал у рынка Дидубе. Глядя на него, понимаю слова знакомого фотографа: «Тбилиси — это наши 90-е». Грязь, столпотворение маршруток и машин, вместо объявления рейсов на табло истошные крики в громкоговоритель «Батуми! Гори! Кутаиси!» Рядом прямо на асфальте торгуют чем-то с картонок. Рынок производит такое же впечатление. А еще приметой 90-х можно назвать огромное количество самостроя в Тбилиси, торговлю зеленью и всякой всячиной в подземных переходах. Но стоит отъехать в туристический район города, как картина меняется. Чистые улицы, множество конных памятников — от царя Вахтанга до генерала Багратиона, интересная архитектура и всегда вежливые и интеллигентные жители столицы Грузии.

Есть мнение, что в Грузии сейчас процветает махровая русофобия. Еще летом прошлого года местные оппозиционеры криками и плакатами встречали русских туристов в Батуми и аэропорту Тбилиси. Разрисованные русофобские надписи на стенах домов в ряде районов оставляют на сердце печаль и раздражение. Да и недавние митинги у здания грузинского парламента с требованием отменить «русский» или «американский» закон об иноагентах, распугали многих туристов. Впрочем, следы неприязни откровенно видны на стенах: так, на одном и том же здании красуются и нарисованный краской украинский флаг и надпись на русском «Тбилиси не резиновый!» Но, говорят, что взрослые люди в правительстве Грузии быстро поняли: отказываться от русских туристов — это всё равно, что отказываться от денег. И, к счастью, традиционные гостеприимство и доброжелательность грузинов никуда не делись.

Обязательно заводите знакомство с местными! Разговаривайте с таксистами, узнавайте подробности жизни в Грузии. Таксисты порой лучше любого гида смогут вам всё рассказать и показать, честно расскажут про достоинства и недостатки жизни в Сакартвело. Пожалуются, что заработанных в такси денег не хватает на посещение дорогих тбилисских ресторанов, хотя по нашим меркам не так уж они и дороги. Будьте доброжелательны, шутите, не забывайте здороваться «гамарджоба!» и благодарить «мадлоба!», и к вам будут относиться как к дорогому гостю.

Надо учитывать, что молодежь русский язык в большинстве своем не знает: 12 лет назад в школах Грузии вместо русского начали изучать английский. Но люди среднего и старшего возраста, выросшие при Советском Союзе, прекрасно говорят по-русски. Если надо спросить дорогу или узнать что-то, а с английским у вас проблемы, выбирайте людей постарше.

Тбилиси поражает своей красотой и эклектикой, смешением стилей. Тут суперсовременный стеклянный мост Мира соседствует с древней мостовой из брусчатки. Изысканные здания в стиле модерн, как в Петербурге, стоят рядом с ободранными заброшками с пустыми глазницами окон. А по соседству с дорогими ресторанами прямо на тротуаре сидят многочисленные нищие с картонками объявлений. А по соседству с дорогим ТЦ на площади Свободы прямо на тротуаре сидят многочисленные нищие с картонками объявлений. Стакан гранатового сока в центре Тбилиси стоит 15 лари. А в каждом лари примерно 40 рублей по нынешнему курсу.

Учтите, в старой части Тбилиси лифты платные: чтобы подняться на нужный этаж, нужно кинуть монетку в прорезь. Ванны — роскошь. Их можно встретить только в домах местных олигархов. Поскольку централизованного отопления и горячего водоснабжения в Тбилиси нет, используются водонагреватели и электробатареи. Поэтому первые минуты вода из душа будет холодной. Привыкайте!

В старом историческом центре Тбилиси очень дорогая аренда квартир. Также всё очень дорого в престижном и красивом районе Ваке. Но мне всё же удалось снять там однокомнатную квартиру на горе за 49 лари в сутки, что считается довольно дешево. Чтобы найти такое хорошее и дешевое жилье, надо прошерстить местные сайты объявлений о посуточной аренде недвижимости, но сделать это удобнее уже в самом Тбилиси. При этом знакомые айтишники снимают дюплекс (двухэтажную квартиру с несколькими комнатами) за 1600 долларов в месяц. Зачастую сами местные не могут снять в Тбилиси квартиру — не по карману. Из-за этого ругаются на «понаехавших».

— Из-за русских айтишников, готовых платить за аренду жилья, не торгуясь, всё подорожало в разы! — жалуется представившийся «лучшим гидом» Тбилиси Геннадий. — Когда к нам рванула толпа релокантов из Москвы, цены подскочили сразу на всё: на продукты, на жилье, на транспорт, на вещи. А тем временем работы в Грузии не прибавилось. Многие не имеют работы. Кто-то, чтобы выживать, вынужден подрабатывать на нескольких работах. Потом еще толпа из Украины привалила. А сейчас принимаем релокантов из Израиля. Вот и появляются надписи на стенах: «Тбилиси не резиновый!»

При этом сам Геннадий признается, что ему грустно оттого, что стало меньше русскоязычных туристов: всё больше арабы, индусы, итальянцы и китайцы. А он — русскоязычный гид. Без русских и белорусов он теряет заработок.

Само слово «Тбилиси» в переводе означает «теплый». Своим названием город обязан теплым серным источникам, которые, по преданию, в пятом веке обнаружил во время охоты знаменитый царь Грузии Вахтанг Горгасали. И купание в теплой воде царю так понравилось, что он велел выстроить там город и перенес к источникам из Мцхеты свою столицу. Сейчас над теплыми источниками стоит исторический район серных бань Абанотубани. Там действительно стоит побывать.

Оплата бань почасовая и зависит от их размера. Мы с компанией скинулись и заплатили 300 лари за час в самой большой бане с тремя бассейнами: с теплой (в нем можно плавать), холодной и горячей водой. Хамам и традиционный массаж варежкой — еще 20 лари. Это примерно стоимость бутылки вина в тбилисском супермаркете, но оно того стоило!

Недаром еще Пушкин и Дюма-отец восхищались тифлисскими банями.

— Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань, — писал Александр Пушкин в 1829 году. А путешествовавший по Кавказу в 1859 году автор «Трех мушкетеров» описывал свои впечатления от Абанотубани так: «Отчаянные любители прямо бросаются в ванну, нагретую до сорока градусов, и храбро погружаются в нее. Умеренные любители идут в ванну, нагретую до тридцати пяти градусов. Наконец, новички боязливо и стыдливо погружаются в ванну, нагретую до тридцати градусов. Потом последовательно переходят от тридцати градусов к тридцати пяти, от тридцати пяти градусов до сорока». Причем воду в серных банях не подогревают: просто там разные по температуре источники бьют прямо из под земли.

Запах серы при этом вполне умеренный. Ведь благодаря своим конусам у бань отличная вентиляция.

Стоит пройти от бань по ущелью за поворот 2 минуты — и вы увидите водопад. А в нескольких шагах от района бань — старая площадь Мейдан с множеством кафе и ресторанов. А над ней — крепость Нарикала. С другой стороны Куры — памятник Вахтангу Горгасали и Метехи.

Отсюда, из самого сердца Тбилиси, и стоит начинать гулять по нему пешком.

Никто в Тбилиси и в других местах Грузии ни разу не отказался меня сфотографировать на фоне достопримечательностей, хотя я обращалась к прохожим на русском языке. Группа молодых парней охотно согласилась сфотографировать меня на фоне знаменитых Тифлисских бань.

— Когда у вас там уже всё кончится? Так надоело уже! — сверкая белозубыми улыбками, говорят молодые люди. — Приезжайте еще! Мы вас везде нафотографируем. Мы рады русским туристам!

Но основной турпоток в Грузии сейчас вовсе не из России. На улицах Тбилиси и в турпоездках очень много туристов из Италии, Китая и арабских стран. Им тоже рады. Ведь туризм — одна из главных статей дохода республики. За счет туристов кормятся также многочисленные частные туркомпании, рестораны, сувенирные лавки, торговцы чурчхелой и вином.

В национальном музее Грузии (вход 30 лари сразу на все экспозиции) помимо золотых сокровищ Колхиды и других археологических экспонатов есть выставка «Музей советской оккупации». Правда, то, что там называют «советской оккупацией», в России называют эпохой красного террора и сталинских репрессий. А вот про строительство различных ГЭС, школ, больниц, заводов в более поздний советский период в этом музее почему-то ничего не рассказывают.

Зато, надо отдать грузинам должное, во многих местах Грузии горит вечный огонь у памятников советским солдатам, павшим в Великой Отечественной войне. Отлично сохранен памятник Лермонтову, недалеко от мест слияния Арагви и Куры (близ монастыря, откуда сбежал Мцыри). В самом Тбилиси стоят памятники Пушкину и Маяковскому.

Тбилиси — это город художников. Тут даже все трансформаторные будки и щитки, которые закрывают электросчетчики, разрисованы черными кошками и белыми мышками. И сюжет картинки ни разу не повторяется. Фрески на стенах и интересные скульптуры в Тбилиси повсюду. Обязательно стоит съездить на «Фабрику». Так называется старая ткацкая фабрика, которую местные художники граффити превратили в произведение искусства и в популярное место у туристов и молодежи.

Непременно прокатитесь на канатке (2 лари) в крепость Нарикала и к парящей над Тбилиси статуе Матери Грузии. На гору Мтацминда туристов поднимает фуникулер. Там в детском парке есть фонтан, как в Петергофе, с листьев которого льется вода. А в 15:00 на балкон «падающей» башни кукольного театра в центре Тбилиси выходит златокудрый деревянный ангел и бьет три раза по колоколу.

Рядом со стеклянным мостом, который в просторечии из-за формы козырька называют «Прокладка», поднимает туристов в небо привязанный к земле белый воздушный шар. Правда, он никуда не летит и почти не движется. Работает как дорогой лифт: стоит 65 лари. Но, стоит немного сэкономить, и за 70 лари отправится на весь день на экскурсию по четырем интересным местам в окрестностях Тбилиси: монастырь Джвари (у слияния Арагви и Куры), старая столица Грузии Мцхета и полное чудес святилище Светицховели, пещерный город Уплисцихе и город Гори с музеем Сталина.

В Уплисцихе одно время скрывалась и держала оборону во время турецкого нашествия знаменитая царица Тамар. И гид покажет место, где стоял трон красавицы-царицы. В мягком известняке грузины выдолбили множество жилых пещер, театр и даже глубокий тоннель. Так что Уплисцихе напоминает швейцарский сыр с дырками.

А в Светицховели такое количество святынь и достопримечательностей — и щепка от креста Господня, и хитон Иисуса Христа в могиле святой Сидонии, и кувуклия, куда нисходит благодатный огонь, и захоронения царей и князей династии Багратиони, и стены, которые мироточат так, что выходя оттуда, чувствуешь себя немного ошарашенной.

В Гори, помимо музея Сталина, есть средневековая крепость Горисцихе. Там можно сфотографироваться в полном одиночестве — ни души вокруг.

Пещерный город Вардзия оказался еще больше и интереснее Уплисцихе. А какие там виды! На обратном пути заехали в средневековую крепость Рабат и попили воды из горячего и холодного источников в Борджоми.

А вот в при поездке в «город любви» Сигнахи и на винодельни Кахетии с погодой не повезло: был густой туман, как в мультике про ежика и лошадку. А ведь город Сигнахи, который стоит на высокой скале над Алазанской долиной, полной лучших виноградников в мире, привлекает именно своими видами с высоты. Мы же видели лишь густой туман. Сигнахи называют городом любви, потому что именно здесь бедный художник Пиросмани усыпал городскую площадь перед Ратушей «миллионом-миллионом алых роз», чтобы поразить сердце французской красавицы-певицы. Не поразил! Певица осталась равнодушна к некрасивому бедному художнику. Зато теперь об этой романтической истории поют песни. В Сигнахе установлен бюст Пиросмани. И есть музей картин Пиросмани. Город интересен также Великой крепостной стеной Кахетии, где прекрасно сохранились несколько башен.

Из Сигнахи нас везут в Телави. Помните в Мимино: «Телави? Нет, Тель-Авив!» В Телави есть тысячелетний дуб, памятник грузинскому царю Ираклию Второму, который велел построить Великую крепостную стену Кахетии для защиты от турок, и частные винодельни, где вина делают традиционным способом и хранят в больших кувшинах в земле.

Но еще столько экскурсий не пройдено! Столько чудес не увидено! Что хочется возвращаться в Грузию снова и снова.